Британский повар создает невероятные десерты, которые вам не захочется есть

Британец Бен Черчилль (Ben Churchill) — шеф-повар, который любит готовить десерты. Вот только сладости в его исполнении не завораживают своей шоколадной глазурью и не вызывают обильное слюноотделение. Надо сказать, десерты от Бена вообще не похожи на что-то съедобное и не обещают сладкий рай.

Все дело в том, что Черчилль — кулинарный иллюзионист. Создавая свои десерты, он выходит за границы привычного восприятия и делает обычные конфеты в форме яблока или в виде пепельницы с окурками. Пожалуй, главный вопрос: а вы бы смогли съесть десерт, даже узнав, из чего он состоит?


Мандариновое парфе. Плесень — пудра из меренги



Шоколадный Железный трон.


Внутри клубничное пюре, которое будет похоже на кровь, если десерт разрезать. Очень символично.


Угощайтесь окурком — ванильная панакота, шоколад и пудра из меренги




Съедобная губка с мылом


Или бисквит с мятной крошкой, сладкой молочной пеной и печеное яблочное пюре.


Крабовая палочка — парфе из ревеня, заварной крем и гранола.



Ничего особенного, тост с яйцом.


Или лимонный бисквит, сливки и лимонный джем в виде желтка.


Печенье, клубника, кондитерский гель и кокос.



Съедобный мухомор — шоколадный ганаш, тимьян, безе.



Бисквит из шоколада и свеклы, шоколадный горшок.





Брауни, белый и черный шоколад, арбузный джем, клубника.


Источник: www.instagram.com
Поделись
с друзьями!
212
0
2
4 месяца

Человек и салат. История Оливье

История Оливье, человека и салата – одна из самых популярных историй о еде. Русский повар французского происхождения, работающий в московском ресторане, придумал салат, который за границей называют «Русский салат», а у нас величают по имени его создателя – Оливье. Расскажем историю Оливье по-своему – со всей гастрономической въедливостью и азартом.


Начнём историю Оливье оригинально – с конца. Считается, что рецепт своего салата, Люсьен Оливье, унёс в могилу. Бывшее Немецкое, а ныне Введенском кладбище в Москве. На старом надгробие до сих пор можно прочитать надпись «Люсьенъ Оливье, скончался 14 ноября 1883 г. Жилъ 45 летъ. Отъ друзей и знакомыхъ». Мог ли Оливье умереть, так и не поделившись с друзьями, знакомыми и коллегами рецептом? Во всех попадавшихся нам современных книгах, статьях, тв-передачах и интернет-публикациях утверждается, что месье Оливье сумел сохранить тайну своего знаменитого салата. Однако, практически везде приводится, как минимум, два «истинных восстановленных» рецепта. Они весьма отдалённо напоминают современный салат Оливье. Как такое может быть?


История Оливье. Два «истинно восстановленных рецепта» салата


В дореволюционные времена салат Оливье зафиксирован только в двух поваренных книгах (если знаете больше – поделитесь). И что интересно, в двух случаях он готовится с одним и тем же главным ингредиентом. Помните строки Владимира Маяковского, написанные в 1917 году: «Ешь ананасы, рябчика жуй, день твой последний приходит, буржуй!». Видимо на рубеже веков ананас и рябчики были символами уходящего буржуазного благополучия. Рябчики и оказались основным ингредиентом дореволюционного салата Оливье.

Рецепт салата Оливье от П. П. Александровой

Первый рецепт был опубликован в книге П. П. Александровой «Руководство к изучению основ кулинарного искусства» 1897 года издания. Вот дословное изложение рецепта:

Салат Оливье. Необходимые продукты и их пропорция на одну персону. Рябчики – ½ штуки. Картофель – 2 штуки. Огурцы – 1 штука. Салат – 3-4 листа. Провансаль – 1½ стол. ложки. Раковые шейки – 3 штуки. Ланспик – ¼ стакана. Капорцы – 1 чайная ложка. Оливки – 3-5 штук.

Правила приготовления. Нарезать бланкетами филе изжаренного хорошего рябчика и смешать с бланкетами отварного, не рассыпчатого картофеля и ломтиками свежих огурцов, прибавить капорцев и оливок и залить большим количеством соуса провансаль, с прибавлением сои-кабуль. Остудив, переложить в хрустальную вазу, убрать раковыми шейками, листиками салата-латука и рубленным ланспиком. Подавать очень холодным. Свежие огурцы можно заменить крупными корнишонами. Вместо рябчиков, можно брать телятину, куропатку и курицу, но настоящая закуска оливье готовится непременно из рябчиков.


Несколько пояснений, если надумаете прикоснуться к истории Оливье и приготовить салат по этому рецепту.

Бланкеты (от французского blanc – «белый») – кусочки мяса, рыбы, птицы правильной формы.
Рябчик – распространённая в России дикая птица. Охота на неё разрешена осенью и зимой, и редкий охотник пренебрегает такой добычей. Тушка рябчика невелика, всего 300-400 г. Мясо очень вкусное, нежное, почти белое, с лёгким розоватым оттенком. Чтобы оно было более сочным, шефы рекомендуют тушку положить в холодное молоко, довести почти до кипения и сразу же вынуть, дальше готовить по выбранному рецепту – например, использовать для приготовления салата Оливье.

Капорцы, согласно словарю Ушакова – то же, что и каперсы.

Соус провансаль – майонез, приготовленный из желтков, растёртых с прованским маслом, сахаром и горчицей.
Прованское масло – устаревшее название оливкового масла, которое привозили в Российскую Империю из французской провинции Прованс. Масло первого холодного отжима «экстра вирджин».

Соя-кабуль – соус. В словаре Даля написано: «СОЯ от английского: пряная приправа, подлива к яствам». И, действительно, соями в дореволюционной России называли пряные соусы-приправы. Существовало довольно много разновидностей: грибные, анчоусные, раковые, устричные и даже кайенский, полностью сделанный только лишь из жгучего перца. Редких исключений была как раз соя кабуль, пожалуй, самая популярная и любимая на то время приправа, используемая в том числе и в ресторане «Эрмитаж» Люсьена Оливье. Она действительно делалась на основе ферментированных соевых бобов.

Ланспик – прозрачный бульон, используемый для приготовления заливного.

Вроде разобрались. Теперь приготовить тот самый салат Оливье возможно, нужно только собрать в одном месте все ингредиенты и найти подходящую хрустальную вазу.

Оливье с камчатским крабом

Что можно сказать по поводу автора рецепта: Пелагея Павловна Александрова (в замужестве Александрова-Игнатьева) – преподаватель пищеведения, автор авторитетных кулинарных изданий. Несмотря на довольно юный возраст, а на момент написания этой книги ей было всего 25 лет, «Руководство…» представляет собой грамотный и подробный учебник по кулинарному искусству. Умерла П. П. Александрова-Игнатьева в 1953 году в Ленинграде, не дожив немногим более месяца до 81 года, так и не издав после революции ни одной книги.

Рецепт салата Оливье от К. К. Мороховцева
Откуда взялся второй, «восстановленный в 1904 году» рецепт, практически нигде не упоминается. Однако, источник есть – это книга некоего К. К. Мороховцева «Полный подарок молодым хозяйкам», 1904/1905 года издания. Вот как он выглядит, дословно:

769. Салат Оливье. Выдать: 2 рябчика, 1 телячий язык, ¼ фун. икры паюсной, свежего салата ½ фун., отварных раков 25 штук или 1 банку омар, ½ банки пикули, ½ банки сои кабуль, 2 свежих огурца ¼ ф. каперсов, 5 яиц крутых; все уложить на блюдо и все что требуется для соуса провансаль №499, который должен быть приготовлен на французском уксусе из 2-х яиц и 1 фун. прованскаго масла, и посолен по вкусу.

Для точности истории Оливье разберём непонятные для многих слова и в этом рецепте.

Фунт. Положением о мерах и весах 1899 года эталон русского фунта был узаконен и выражен в метрической системе мер: 1 русский фунт = 0,40951241 кг, то есть ¼ фунта = 102 г.

Икра паюсная – чёрная икра из осетровых рыб. Готовится методом посола в тёплом солевом растворе (тузлуке), а затем спрессовывается в плотную массу. Паюсная икра – довольно калорийная и обладает насыщенным вкусом.
Пикули (от английского pickles – «соленья», «маринады») – маринованные овощи для добавления к различным блюдам. Обычно это огурцы, цветная капуста, лук, сладкий перец.

Есть в книге Мороховцева и рыбный салат Оливье:

Салат Оливье с копчёной рыбой

Кто такой К. К. Мороховцев и почему он попал в историю Оливье, сказать сложно. Он был составителем книги, то есть собирал её по кусочкам отовсюду: «составил по последним научным данным гигиены питания и химико-физиологическим изысканиям К. К. Мороховцев».

«Полный подарок…» – книга из разряда тех, что были выпущены на волне успеха книги Елены Ивановны Молоховец «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Именно, из-за подобных «подражаний», Молоховец вынуждена была ставить на первой странице своих книг штамп с собственным автографом и предупреждение о том, что каждый случай злоупотребления её фамилией влечёт за собой обращение в суд.

Сама же книга «Полный подарок…» – надёрганными отовсюду рецептами, напичкана скрытой и явной рекламой. Для примера, текст об окрошке, практически полностью идентичен тексту из книги «Образцовая кухня», изданной существенно раньше.


История Оливье. Какое отношение к Оливье имеет Гиляровский


Теперь, главный вопрос: если есть рецепты, исторически приближенные ко времени создания салата Оливье, почему все говорят о невосполнимой утрате рецепта Оливье. Всё просто. Утверждения об «унесённом в могилу рецепте» основываются на тексте Владимира Алексеевича Гиляровского («Москва и москвичи», глава «На Трубе»): «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, ещё тогда прославившийся изобретенным им "салатом Оливье", без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то». Есть ли основания не доверять словам дяди Гиляя? Оснований, естественно, нет.

Однако же, при внимательном прочтении Гиляровского вырисовывается весьма любопытная картина. Вот, как выглядит предыдущий абзац, оттуда же: «Первая половина шестидесятых годов была началом буйного расцвета Москвы. Владельцы магазинов "роскоши и моды" и лучшие трактиры обогащались; но последние всё-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей, – живых стерлядей и парной икры им было мало. Знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги».

Заметим, что салат Оливье прославился, а скорее всего и был придуман между 1861 (отмена крепостного права) и 1864 (открытие ресторана «Эрмитаж») годами. Вот, на протяжении этого времени, скорее всего, когда Люсьен Оливье работал, можно сказать, «поваром по приглашению» и хранился рецепт салата в тайне. Соответственно, ни «изысканных вкусов господа», среди которых, наверняка, были кулинары-любители, ни их повара, не могли «раскусить» рецепт, так полюбившегося им салата. По всей видимости, их и имел в виду Гиляровский, когда говорил: «Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то». Понятно, что сохранять рецепт (или важную его часть) в голове одного человека при небольшом штате помощников, не должно было вызывать особых затруднений, к тому же это было оправдано с коммерческой точки зрения. НО это было только в начале славного пути салата Оливье и «Эрмитажа».

Королевский Оливье с отварной телятиной и раковыми шейками

История Оливье. Люсьен и его «Эрмитаж»


Люсьен Оливье, он же Николай Оливье родился в Москве в 1837-1838 году и имел французско-бельгийское происхождение. Будучи купцом второй гильдии, ,проживал на Петровском бульваре и управлял гостиницей «Эрмитаж» и одноимённым рестораном. Имя Николай ,сменил на Люсьена, возможно, для продвижения своего гостинично-ресторанного бизнеса.

Умер Люсьен молодым в 1883 году, когда ему было всего 45 лет от порока сердца. Вот и вся история Оливье – человека. Между двумя датами – жизнь, и где-то в её середине – создание салата Оливье.

В крупнейшем либеральном журнале XIX века «Вестник Европы» (за март 1881 г) писалаи, что «Эрмитаж» в конце XIX века был «государственным учреждением», «земским бытовым центром Москвы»: «Ресторан “Эрмитаж”.. содержится французом. И этот француз родился в Москве, и свой ресторан, отделанный на европейский лад, с трактирной роскошью он всё-таки обставил московскими коренными отличиями, то есть … половыми в белых рубахах. Вся жизнь москвича, кто бы он не был, в свои торжественные, бойкие и оживлённые минуты непременно связанна с едой и питьём в хорошем трактире, в особенности в “Эрмитаже”. Приезжему человеку, петербуржцу или иностранцу, положительно необходимо пройтись по этому заведению, которое вмещает в себя всё, начиная от парадной большой залы под мрамор, где два года тому назад чествовали И. С. Тургенева, и кончая разными помещениями и приспособлениями в восточном вкусе… Советую каждому приезжему спуститься в кухню “Эрмитажа”…

Кухня самых бойких парижских ресторанов – чуланчики по сравнению с этими огромными и высокими залами. Одна плита занимает место большой гостиной. Целый батальон поваров и поварят, до 60 человек (достоверная цифра) находится под командованием француза с благородной физиономией, употребляя определение Гоголя. Этот француз получает жалование равное содержанию председателя окружного суда… “Эрмитаж” делает в день до 2000 рублей оборота, что составляет бюджет богатого города». Каковы размахи! Какие славные страницы в истории Оливье!


А вот что пишет Гиляровский про Люсьена. По его свидетельству: «Три француза вели всё дело. Общий надзор – Оливье. К избранным гостям – Мариус и в кухне парижская знаменитость – повар Дюге». Кстати, у Гиляровского, напрямую, нигде не говорится, был ли Оливье владельцем или совладельцем «Эрмитажа». Зато он поддерживал легенду о том, что ресторан первоначально был общим делом Оливье и московского купца Якова Пегова. Они познакомились из-за любви к нюхательному табаку.

Однако, в деле мирового суда «О купце Фёдоре Васильеве Трузе, обвинявшемся в учинении драки в пьяном виде в трактире «Эрмитаж»» от 11 августа 1869 года говорится, что «содержатель трактира» Оливье «за допущение оной» был оштрафован на 5 рублей.

Сложно представить, как директор ресторана, работающего почти круглосуточно – «с 11 часов утра до 4 часа ночи» (согласно «Вестнику Европы») и всегда заполненного гостями, хватало времени и сил на приготовление заправок и салатов. Мог ли Люсьен готовить что-то в тайне от своих коллег? Какая-то сомнительная деталь в истории Оливье! А учитывая размеры трактира и того, что без салата Оливье «обед не в обед» – это «тайна» Оливье выглядит крайне маловероятной.

Вряд ли Люсьен, как главный по «Эрмитажу», не делился с поварами своими наработками и рецептами – чему, опять же, подтверждение от Гиляровского: «Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, … в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож».

И, уж, во всяком случае, не был рецепт секретом после смерти Люсьена. У Гиляровского есть запись, что салат Оливье подаётся в трактире у Тестова: «Передо мной счет трактира Тестова в тридцать шесть рублей … Год не поставлен, но, кажется, 1897-й или 1898-й … Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом её же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье».


История Оливье. Уже без Люсьена


Не только в Москве знали рецепт салата. К примеру, у А. Т. Аверченко в «Записки Простодушного : Эмигранты в Константинополе»: «А помните “Медведя”? … буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье». Речь идёт о ресторане «Медведь», что был открыт в 1878 году в Петербурге на Б. Конюшенной, 27. Вот вам и тайна…

В 1905 году ресторан «Эрмитаж» был закрыт. Затем наступил 1917 г. и Октябрьская революция. Имя Оливье стало звучать чуждо и буржуазно. От ингредиентов, которые символизировали шик и роскошь, пришлось отказаться.

Однако именно в это смутное время рецепт стал путешествовать по миру с эмигрантами, покинувшими «красную» Россию. Попутно салат Оливье приобрёл вне пределов Страны Советов новые названия: «Русский салат», «Московский салат», «Столичный салат». Вот такой – революционный – поворот в истории Оливье.

В начале тридцатых годов ХХ века, некий Иван Михайлович Иванов, шеф-повар ресторана «Москва» и, по его словам, работавший в молодости подмастерьем у самого Оливье, восстановил по памяти рецепт классического Оливье, заменив идеологически невыдержанного рябчика на рабоче-крестьянскую курицу и убрав из салата каперсы и пикули. Теперь это не салат Оливье, а «Столичный». Впрочем, старожилы, пробовавшие оба варианта, говорили об идентичном вкусе салатов.

Салат Оливье от Джейми Оливера, рецепт см. здесь
Салат Оливье от Джейми Оливера, рецепт см. здесь
Комбинат питания, входящий в состав гостиницы «Москва» или, проще говоря, ресторан «Москва» вступил в строй в 1937 году. Открываем «Книгу о вкусной и здоровой пище», 1939 года выпуска, смотрим – салата «Столичного» нет, но есть салат из дичи:

«Нарезать филе рябчика, картофель, корнишоны, половину сваренного вкрутую яйца тонкими ломтиками, а листики отсушенного салата на 3-4 части. Сложить в миску, посолить и смешать с соусом майонез, прибавить сою-кабуль, уксус или лимонный сок. Заправленный салат уложить горкой в салатник. В центре горки поместить листики салата, а вокруг, по овалу, украсить яйцами, нарезанными на четвертинки, кружочками свежего огурца и кусочками пикулей. Украшать салат можно раковыми шейками, кусочками крабов, а также кружочками помидоров».

В «Кулинарии», 1955 года выпуска, «Столичных» салатов уже не один, а целых два: «182. Салат из птицы («Столичный»)» с варёной или жаренной домашней птицей или дичь, варёным очищенным картофелем, свежими, солёными или маринованными огурцами, яйцами, сваренными в крутую, листьями зелёного салата плюс майонез и соус «Южный» (последний выполнял роль соуса соя кабуль).

Блюдо «175. Салат из осетрины, севрюги или белуги («Столичный»)» готовился из варёной осетрины или другой рыбы, картофеля, консервированных огурцов (корнишонов), яиц, сваренные в крутую, листьев зелёного салата плюс, как и прежде, майонез и соус «Южный».


История Оливье. Салат на все времена


Какова же ситуация сегодня? Здание, в котором располагался «Эрмитаж» (ул. Неглинная, дом 29, стр.1) сохранилось. Там размещались и миссия Американской администрации помощи голодающим, и «Дом крестьянина» с общежитием и кинотеатром «Труд» на 450 мест, а после Великой Отечественной войны и издательство «Высшая школа». В 1989 году его отдали Московскому театру «Школа современной пьесы». В 2013 году случился пожар. Здание пострадало и снаружи, и внутри, вплоть до уничтожения деревянных перекрытий и обрушения лепного декора. 25 января 2019 года восстановленное историческое здание открылось гала-импровизацией «Труба зовёт».

Но вернёмся к истории Оливье. Как был салат Оливье блюдом всегда желанным и дорогим на праздничном столе, так и остался. Это салат, с которого большинство россиян начинает праздничное застолье. И поныне, без Оливье праздничный обед не в обед, хоть и называют его по-разному, и готовит его, всяк на свой лад: с птицей, с мясом, с рыбой, с колбасой и, даже с морепродуктами.

И хотя, в последнее время, некоторые подачу к столу салата Оливье считают моветоном, это наш родной и незыблемый салат – Салат с большой буквы.
Источник: gastronom.ru
Поделись
с друзьями!
530
5
12
7 месяцев

Ужасный глутамат и перекипяченая вода: как рождаются мифы о еде

Мифов о питании и приготовлении еды очень много. Некоторые из них уходят корнями в глубину веков, и сегодня для нас это всего лишь фольклор. Другие возникли относительно недавно, когда научная рациональность уже проникла в кулинарию, но из-за ошибок ученых укрепились ложные выводы, которые будут еще долго циркулировать в интернете. У всех пищевых мифов есть своя логика — пусть и противоречащая истине. Рассказываем о четырех из них, довольно давно развенчанных, но до сих пор популярных.


Не упустить ни капли


Откройте любую книгу по food & science, и там обязательно будет история о знаменитом немецком ученом XIX века Юстусе фон Либихе, который помимо своих реальных достижений разрабатывал универсальную теорию питания. Он-то и запустил живучий миф о запечатывании мясных соков в процессе обжарки. Фон Либих считал, что, поскольку в мясе питательны и волокна, и соки, их ни в коем случае нельзя потерять при готовке. Следовательно, мясо лучше всего либо употреблять с жидкостью, в которой оно варилось или тушилось, либо «запечатывать» соки быстрой обжаркой на огне до появления коричневой корочки, чтобы все питательные вещества остались внутри.

Звучит вроде бы логично: закроем всё внутри и получим от мяса максимум пользы — однако, к сожалению, это невозможно. Всё с точностью до наоборот. Возьмите мясо и бросьте его на раскаленную сковороду — оно начнет шипеть и скукожится. Дело в том, что с повышением температуры белки начинают коагулировать (склеиваться), плотнее прижимаясь друг к другу. Из-за этого часть воды выталкивается из мяса наружу, и чем выше температура, тем суше оно станет. Сравните прожарку стейка medium и well done: первый будет гораздо сочнее, чем второй. Или еще проще: положите кусок мяса на весы до приготовления и после и сравните, насколько легче он стал. Так что даже самая быстрая обжарка не поможет сохранить соки внутри стейка.

Почему эти факты проигнорировал господин Либих, непонятно. Но слова ученого мужа имели большой вес, и его идея получила признание не только в кулинарном, но и в медицинском сообществе, которое стало пропагандировать «рациональные диеты» на основе идей Либиха. Уже в 1930-х годах выяснилось, что они были ошибочными, но до сих пор разоблачительные статьи о «запечатывании соков» по методу 150-летней давности становятся шок-контентом.


Синдром китайского ресторана


Миф о мясных соках стал настолько популярным, что в будущем наверняка останется просто легендой об ошибке известного ученого. А вот история о глутамате натрия — это настоящий детектив. Здесь сошлись сторонники и противники здорового питания и глутамата натрия, непоследовательные ученые и выдумщики всех мастей.

В 1968 году редактору журнала The New England Journal of Medicine написал некий профессор Роберт Хо Ман Квок. Свое письмо он озаглавил «Синдром китайского ресторана» и рассказал, что несколько лет назад переехал в США и столкнулся со странными ощущениями. Каждый раз, когда Роберт ел в китайском ресторане, через 15–20 минут после первого блюда он начинал испытывать различные недомогания: онемение задней части шеи, постепенно распространяющееся к обеим рукам и спине, общая слабость, учащенное сердцебиение. Хо Ман Квок упомянул несколько ингредиентов, с которыми это могло быть связано: соевый соус, вино для готовки, глутамат натрия (MSG, monosodium glutamate) и соль. Но точно назвать «виновника» он не мог, поэтому призвал «друзей из медицинской сферы» поделиться своими догадками.

Это письмо положило начало войне, которую объявили глутамату натрия. Почему именно ему? Возможно, из всего списка доктора Хо именно об этом веществе в США слышали меньше всего, а потому испугались и стали во всем его винить. Как бы то ни было, после публикации письма другие люди тоже заявили о таких случаях, а доктора начали писать в медицинские журналы, описывая похожие симптомы. Вскоре и газетчики подхватили эту волну, и со временем глутамат приравняли чуть ли не к яду.

Эту историю все знают именно в таком виде: ученый задал главному редактору вопрос, который затем волею судеб был поставлен ребром, хотя оригинальное письмо было совсем не категорично. В 2013 году шумихой вокруг глутамата заинтересовалась профессор Дженнифер Лемезурье. «Неужели вся эта буча поднялась из-за одного дурацкого письма?» — подумала она и стала копать. После четырех лет расследования Лемезурье написала статью, в которой утверждала: многие врачи в свое время посчитали письмо мистера Хо шуткой, но всё равно распространяли этот миф, чтобы посмеяться над китайцами, подливая масла в огонь расизма. Юмор из дискурса со временем ушел, а нарратив остался. Готовя статью, Дженнифер пыталась разыскать доктора Хо, но нашла только его некролог: он ушел из жизни в 2014 году.

И вот в 2018-м, уже после публикации Лемезурье, ей пришло голосовое сообщение от человека, представившегося Говардом Стилом. 96-летний мужчина рассказал, как в 1968 году он поспорил на 10 долларов со своим коллегой, что напишет статью в журнал и ее опубликуют. Стил выдумал персонажа Хо Ман Квока, название института, где он работал, и написал письмо про глутамат. Правда, потом ему стало стыдно, он звонил в журнал и объяснял, что это выдумка чистой воды, но опровержение редакция печатать не стала.

Шутка зажила своей жизнью, стала развиваться и вылилась в полувековую истерию против глутамата натрия.

Но вопросов стало только больше. Кто же тогда умер в 2014-м, если доктор Хо был выдумкой? И почему Говард Стил рассказал, что придумал название института, в котором работал, если такое заведение — The National Biomedical Research Foundation — и правда существует? Там действительно работал некий доктор Хо, который умер в 2014-м! К сожалению, расспросить подробнее Говарда Стила было уже нельзя: 5 сентября 2018 года он умер, оставив после себя настоящую головоломку для исследователей.

Тогда стали искать семью настоящего доктора Хо и его коллег, и все они подтвердили, что именно он был автором письма и писал в журнал совершенно серьезно. Дженнифер Лемезурье нашла семью Говарда Стила и поговорила с его дочерью Анной. Ее первой реакцией был шок, но спустя пару минут она призналась, что скорее верит в историю семьи Хо, чем собственному отцу. Дело в том, что больше всего на свете Говард любил придумывать подобные истории и скорее всего, это была его последняя шутка. Он не писал фейковое письмо, которое взбудоражило общественность на долгие годы, а просто выдумал всё это забавы ради. Настоящий же миф про синдром китайского ресторана запустил реальный доктор Хо Ман Квок.

Но к сожалению для многих, кто утверждал, что имеет особую чувствительность к глутамату, исследования не подтвердили опасения о вреде этого вещества. И вообще никакие опасения не подтвердили.

Дело в том, что глутамат натрия — это соль глутаминовой кислоты, одной из аминокислот, из которой построены все белки. Отказаться от нее не получится при всем желании.

В 1908 году японский ученый Кикунаэ Икэда сумел выделить глутамат натрия из водоросли комбу, запатентовал способ ее получения и установил, что эта соль отвечает за вкус умами (пятый вкус, кроме сладкого, горького, соленого и кислого, который распознают наши рецепторы). Поскольку он содержится в белковой пище: мясе, грибах, твердых сырах, соевом соусе, рыбе, — нам он очень нравится. Кроме того, глутамата много в помидорах — недаром кетчуп так популярен. Если уж отказываться от глутамата, то в первую очередь от этих продуктов. Но делать этого не нужно, потому что MSG безопасен.

В своей статье о глутамате химик Сергей Белков рассказывает:

Глутаминовая кислота — это, можно сказать, маркер белка. Если в пище есть белок — есть, как правило, определенное количество этой аминокислоты, соответственно, распознавание умами — способ, которым организм находит богатую белком пищу. Именно поэтому нам этот вкус приятен, что и использует пищевая промышленность.

Согласно международному своду пищевых стандартов Codex Alimentarius, у глутамата даже нет допустимой нормы суточного потребления. Это означает, что физически невозможно съесть его столько, чтобы себе навредить.


Язык как карта


Разрушая миф о глутамате, ученые рассказывают о вкусе умами, а это автоматически развенчивает еще один миф — о вкусовой карте языка. Долгое время считалось, что вкусов только четыре и их воспринимают определенные области языка.

Как ни странно, эта теория родилась из статьи, в которой говорилось как раз обратное: все части поверхности языка человека воспринимают все виды вкусов, просто в разной степени. В 1901 году немецкий ученый Дэвид Хёниг в работе «К психофизике вкусовых ощущений» писал о том, что разные участки языка имеют разные пороги восприятия вкусов. Однако гарвардский профессор Эдвин Боринг понял ее неверно и опубликовал в 1942 году свой перевод статьи Хёнига и вкусовую схему. Язык на ней был разделен на четыре зоны, каждая отвечала за свой вкус: кончик — за сладкий, корень — за горький, боковые части — за соленый и кислый. Тогда западные ученые не знали об умами, поэтому этого вкуса на карте вообще нет.

Со временем стало ясно, что это в корне неверно. В 1974 году американская исследовательница Вирджиния Коллингс разоблачила этот миф, доказав, что язык воспринимает вкусы всей поверхностью, хотя и есть разница в порогах восприятия. Чтобы убедиться в этом, достаточно нанести на язык соленый раствор. Но самое удивительное, что вкусовые рецепторы есть не только во рту: ученые их находят по всему организму от горла до кишечника, где, например, есть рецепторы сладкого и горького вкусов.

Сколько раз кипятить воду?


Один из любимых мифов родом из советского ядерного прошлого: мол, дважды кипятить одну и ту же воду в чайнике нельзя, потому что образуется тяжелая вода. В нее входит дейтерий — тяжелый водород (отсюда и название), но сама по себе она не страшна, и в малых количествах ее молекулы присутствуют в любой воде. Но слово «тяжелая», видимо, производит впечатление, и люди боятся повторного кипячения. А еще делают вывод, что нельзя смешивать кипяченую воду с сырой, чтобы «не испортить свежую».

Откуда же растут ноги у этой истории? Оказывается, виноват знаменитый советский и российский знаток кулинарии Вильям Васильевич Похлебкин. В 1968 году в своей книге «Чай. Его типы, свойства, употребление» он писал:

«В процессе длительного кипячения из воды улетучиваются большие массы водорода, и таким путем увеличивается доля так называемой тяжелой воды D2O, где D — дейтерий… Тяжелая вода, естественно, осаждается внизу любого сосуда — чайника, титана. Поэтому если не вылить остатки кипяченой воды, то при повторном кипячении процент тяжелой воды в данном сосуде еще больше увеличится».

Эти слова можно найти во всех статьях, обличающих миф о тяжелой воде. Хотя в самой книге эту цитату не найти (говорят, что после разоблачения этот ляп «пропал»), но товарищ Похлебкин действительно предупреждает, что «воду для заваривания чая ни в коем случае не следует доводить до перекипания», ибо «перекипевшая вода портит чай, придает напитку жесткость и делает его как бы пустым». «Особенно портится чай, если в уже кипяченую воду подлить свежей, а затем эту смесь вскипятить».

В итоге многие наши сограждане боятся двойного кипячения — но пугаться не нужно уже с 1969 года. Тогда в журнале «Химия и жизнь» опубликовали расчеты: чтобы получить 1 литр тяжелой воды, в чайник нужно налить 2,1×1030 тонн обычной воды, что в 300 миллионов раз превышает массу Земли. Если все-таки решите накипятить себе стаканчик «тяжелой», можете употреблять ее смело. Организм человека содержит дейтерий, поэтому тяжелая вода для нас не вредна. При кипячении увеличивается концентрация солей из-за испарения воды, но сама вода тяжелой не становится. Радиоактивной тоже.
Источник: knife.media
Поделись
с друзьями!
1251
10
37
16 месяцев

Гений голландского рыбака (или история селёдки)

В предвкушение дивного ужина с отварной картошечкой, укропчиком и тающей во рту селёдочкой вспомните имя бедного голландского рыбака Виллема Якоба Бейкельзона из деревушки Биерфлит (Willem Beukelszoon van Biervliet). Ведь если бы не его вклад в историю селёдки, мы — страшно подумать — так никогда бы и не узнали её истинного вкуса.


Рыба для бедняков и прокажённых


До конца XIV в. селедку не считали пищей, достойной порядочных людей. Ее не жаловали из-за тяжелого запаха прогоркшего рыбьего жира и неприятного горького вкуса. Покупать такую рыбу охотников находилось немного, а потому и ловили ее не очень охотно. Рыбаки, обнаружив косяк сельди, забрасывать сети не спешили. Лов ее начинали только тогда, когда в море уже ничего кроме селедки, шедшей в начале лета к берегу, поймать было невозможно.

А потому селёдка была едой самых последних бедняков и, как говорят, странствующих монахов, которые считали её употребление способом умерщвления плоти. Голландским рыбакам, чьим единственным кормильцем было море, приходилось нелегко. Сельдь ходит большими косяками и избежать её попадания в сети нелегко, а в начале лета, когда рыба идёт к берегу на нерест в огромных количествах, в море вообще ничего другого не поймаешь.

В то же время, невкусную рыбу покупали неохотно и платили за неё копейки. Иногда, правда, спасали «государственные закупки». Так, французский король Людовик IX — недаром получивший прозвище Святой — скупал по дешёвке сельдь и посылал её из милосердия в колонии прокажённых.


Солёная сельдь — совсем другая история


Как родилась в голове простого рыбака эта гениальная идея, история селёдки умалчивает, известно одно: в 1380 году Виллем Якоб Бейкельзон впервые осуществил два довольно простых действия. Сразу после вылова он вырезал у каждой рыбины жабры: оказывается, именно в них содержится горькое вещество — причина неприятного вкуса мяса. Затем тут же, на палубе лодки, Бейкельзон уложил селёдку аккуратными правильными рядами в бочки и пересыпал каждый слой солью, избежав таким образом быстрой порчи рыбьего жира, которым так богата сельдь. Делал он все это прямо в море, едва выловив рыбу, и пока судно шло к берегу, рыба солилась в бочках на его борту.

Пока шёл промысел, рыба успела просолиться и, сойдя на берег, гениальный рыбак предложил своим односельчанам попробовать селёдку на вкус. Те с сомнением послушались и не поверили сначала своим ощущениям, а потом и глазам! Неужели это нежное, тающее во рту, жирное и вкусное мясо принадлежит той самой «мусорной» рыбе?


Прежде никому и в голову не приходило столько возиться с такой дрянью, как селедка! Тем больше удивились соседи Бейкельса вкусной, аппетитно пахнущей жирной рыбке, которая буквально таяла во рту. И запивать ее пивом было необычайно приятно. Так, в конце 1380-х гг., жители нидерландской приморской деревни первыми познали истинный вкус селедки.

Истинно голландский фастфуд


Через несколько лет, в 1390 г., после летнего лова селедку, засоленную новым способом, впервые вывезли в большие города Голландии, где она покорила всех. А спустя лишь три года этот «новый продукт» признали уже во всей Голландии. С этого начался настоящий селедочный бум, который не прекращается и поныне.
Слава голландской селедки быстро вышла за пределы страны и распространилась по всей Европе. Спрос на «рыбу нищих» вырос невероятно, и оборотистые голландские купцы немедленно стали вкладывать деньги в организацию лова. Был построен целый «сельдяной флот» рыбацких лодок и кораблей, приспособленных специально для лова и засолки сельди. Естественно, расцвело кораблестроение, возникли новые верфи – на них строили не только рыбацкие суда, но и большие купеческие, караваны которых вывозили селедку в другие страны, и военные корабли для сопровождения этих караванов.

Секрет производства сельди голландцы берегли свято и, не имея конкурентов, диктовали свои цены на деликатес, без которого уже был немыслим стол любого королевского двора Европы. Морская торговля невероятно обогатила голландцев и благодаря своему «малосольному золоту» Голландия быстро вышла в число самых развитых стран, стала великой морской державой.

Так началось триумфальное шествие селёдки по миру, её экспорт увеличивался с каждым годом, и в России она попала уже в XV веке. До сих пор сельдь — национальный продукт Нидерландов, а её лучший сорт назван «бейклингом» в честь смышлёного соотечественника.


В память о первооткрывателе деликатеса


Конечно, сам Бейкельс и не предполагал, чем обернется его желание приспособить «бросовый продукт» к делу. Он не дожил до настоящего «большого бума» и умер в 1397 г., всего через несколько лет после того, как его селедку попробовали сами голландцы. Но хоронили его с большими почестями, и могила его сохранялась.
Имя Бейкельса осталось не только в памяти народной, его запечатлели в государственных хрониках, и поклониться праху Виллема приезжали коронованные особы. Первыми из монархов дорожку на кладбище Биерфлинта проторили император Карл V и его сестра Мария, королева венгерская. Венценосные брат и сестра были заядлыми любителями селедки и в 1556 г. посетили могилу человека, подарившего им такую радость в жизни. Воздавая должное покойному, Их Величества изволили помолиться на могиле Бейкельса об упокоении его души, а после произнесли благодарственную речь в его честь.


Селёдочные традиции


Традиции в деле лова и продажи селедки соблюдаются по-прежнему – это неотъемлемая часть истории Нидерландов. Открытие сезона лова, которое является национальным праздником, совмещающим и фольклорный фестиваль, и спортивное состязание, и бизнес, превращается в событие европейского масштаба. Ему посвящаются материалы телевидения и радио. Сообщения о подготовке к выходу на лов и прогнозы будущих уловов помещаются в газетах.

Как и века назад, суда рыбаков, взяв запас соли и бочек, выходят в море в мае, когда селедка особенно жирна. Лов идет до тех пор, пока все бочки не будут заполнены. После этого суда наперегонки спешат в берегу – начинается настоящая гонка. Там, в порту, уже волнуется огромная толпа, следящая за этой рыбацкой регатой.

Призом для капитана и команды судна, пришедшего первым к причалу, служат честь и выгода. Именно из улова этого судна первый бочонок сельдей будет торжественно поднесен в дар самой королеве Нидерландов. А это, согласитесь, большая честь – иметь возможность сказать: «Королева кушает мою селедку!»

Второй бочонок продают с аукциона и за него порою платят сумасшедшие деньги. Покупателю такого бочонка выдается сертификат, удостоверяющий факт покупки самого первого бочонка голландской сельди в этом году. Эта грамота, помещенная в рамочку, обычно вывешивается на почетном месте в доме и служит главным украшением гостиной или кабинета победителя аукциона. Иметь такой диплом очень престижно: он показывает, что хозяин дома «может себе позволить». Золотые запонки с бриллиантами и шикарное авто есть у многих, а вот такое свидетельство может получить только один человек в году. Обладатель реликвии устраивает праздник, на котором главное блюдо, конечно же, селедка из того самого «заветного бочонка».
Впрочем, не один этот «счастливчик» широко празднует начало сезона лова селедки. Богатые голландцы и приезжие гурманы в считанные минуты раскупают улов первого дня, и по всей стране начинается череда селедочных банкетов, на которые обычно съезжается весь голландский бомонд, а также высокопоставленные гости из разных стран.

Те, кому подобные утехи не по карману, тоже без селедки не остаются: круглый год ее продают всюду. Но в начале лета спрос на нее особенно возрастает благодаря туристам, специально приехавшим в Голландию полакомиться настоящей «маатьесхарен» – так называется это блюдо. На набережных Амстердама и Гааги огромное число лоточников продают малосольную селедку и все, что к ней полагается. Продавцы в национальных костюмах прямо на глазах покупателя выхватывают из ведра с мутным рассолом лоснящуюся от жира рыбу, с необыкновенной сноровистостью сдирают с нее шкуру, отделят мясо от костей и уже через минуту подают чистое филе малосольной сельди.

По традиции, восходящей едва ли не ко временам Бейкельса, его следует есть особым способом: взяв филе пальцами за ту часть, что ближе к хвосту, его обмакивают в тарелку с мелко нарезанным лучком и весь кусок целиком опускают в рот. Заедают селедку серым голландским хлебом. Знатоки утверждают, что перед этой процедурой хорошо бы выпить водки. Впрочем, есть мнение, что лучше запивать особым сортом пива, но это уже дело вкуса. Судя по набору ингредиентов, главное после этого праздника чревоугодия – не приставать с поцелуями к людям, чьим расположением вы дорожите.


Состав и польза селёдки


Долгое время о других достоинствах сельди, кроме вкуса, было неведомо. Но с развитием науки, выяснилось, что селёдка — это ещё и ценнейший по своим полезным свойствам продукт. Он содержит много высокоусвояемого белка — к примеру, человеку достаточно 200 г сельди, чтобы удовлетворить дневную норму протеина. Сельдь богата незаменимыми микроэлементами — фосфором, кальцием, йодом, калием, селеном, железом, магнием, натрием, цинком, фтором, витаминами А, Е, D, РР, B12, В1, В6.

Единственный недостаток селёдки — это избыток соли, поэтому следует приобретать только малосольные сорта, а также стараться не солить те продукты, которыми вы собираетесь селёдочку заедать, например, ту же картошку.

Лариса Солодовникова
Поделись
с друзьями!
1133
2
15
24 месяца

Что такое «молекулярная кухня»

Молекулярную кухню сложно назвать направлением в кулинарии, - это скорее современное искусство с использованием эффектных химических реакций. Сторонники молекулярной кухни убеждены, что создают истинные шедевры, а кулинарные критики утверждают, что это всего лишь шоу, направленное на то, чтобы впечатлить клиента, а не накормить. Все об истории, принципах и особенностях молекулярной кухни читайте далее.


С чего началась наука на кухне?


Люди с давних времен использовали науку на кухне, чтобы добиться нужного им результата, просто процесс приготовления пищи не рассматривался с научной точки зрения. А учитывая достижения современной науки, повара научились даже раскладывать продукты на «молекулы», создавая из них настоящие шедевры. Сейчас эта тенденция пользуется большой популярностью, поэтому многие люди хотят попробовать уникальные блюда молекулярной кухни.

Сложно выделить одного единственного родоначальника молекулярной гастрономии. Ученый Бенджамин Томпсон попробовал использовать научный подход в процессе приготовления пищи еще в XVIII-XIX вв. Но это были только попытки сделать кухню иной. Мир узнал о понятии «молекулярная кухня» лишь в 1970 году. Учитывая достижения, полученные ранее, физик Николас Курти и химик Эрве Тис подошли к приготовлению пищи совершенно иначе. Их объединило общее увлечение – кулинария. За основу они брали физико-химические свойства продуктов. Также учитывали разнообразие процессов, которые могли происходить в ходе приготовления блюд. Часто в результате экспериментов на тарелке можно было увидеть новые блюда с необычными формами и текстурами. К тому же их вкусовые качества порой превышали все ожидания.


После полученных наработок в Италии в 1992 году состоялся интересный семинар по молекулярной кулинарии. Идея проведения этого мероприятия принадлежала физику из Британии Николасу Томасу. Целью лекций было донести до действующих ученых и поваров информацию о новом направлении в кулинарии.

В ходе мероприятий ученые рассказали о новых методиках обработки и приготовления блюд. Если учитывать физико-химические свойства используемых продуктов, то можно значительно улучшить приемы и методики приготовления блюд. Эта информация очень заинтересовала поваров по всему миру. Многие стали экспериментировать в молекулярной кухне, получая поразительные результаты.


Так как же они превращают суп в пирожное?


Чтобы лучше понять все процессы, которые происходят на молекулярной кухне, стоит рассмотреть ряд основных техник, которые используются повсеместно:

1) Желефикация – использование желирующих пищевых добавок (агар, желатин, геллановая камедь и т.д.), чтобы придать любому жидкому и нежидкому блюду текстуру желе, дабы использовать его в дальнейшем построении гастрономической композиции;

2) Сферификация – одна из самых необычных и захватывающих техник молекулярной кухни, когда блюдо подается в виде сферы, в которой заключен весь вкус этого блюда (простое соединение альгината натрия и лактата кальция);

3) Эмульсификация – техника, которая позволяет посредством добавление эмульгаторов (соевого лецитина) взбить любую жидкость в пену, которой можно украсить десерты, блюда, коктейли;

4) Резкое охлаждение – техника, где используется жидкий азот (или сухой лёд), которая позволяет моментально замораживать продукты, чтобы их текстура была намного нежнее, чем у привычных нам. Например, моментальная заморозка мороженого в жидком азоте, чтобы избежать образования крупных кристаллов и, как следствие, жесткой текстуры;


Как из обычных продуктов делают шедевры


Чтобы на тарелке появился настоящий шедевр, повара используют не только 4 основных положения приготовления, но и целый ряд методик. Принципы повара молекулярной кухни гласят:

1. Процесс приготовления кропотливый и длительный. На самое простое блюдо потребуется не менее 1,5-2 часа. А для новых и изысканных вариантов может уйти и до 48 часов.

2. В процессе приготовления нужны внимательность и точность. Некоторые даже сравнивают его с ювелирной работой. Здесь даже изменения веса в 0,5 грамма может повлиять на вкус или вовсе перечеркнуть проделанную работу. Поэтому готовить «на глаз» или без точной измерительной техники в молекулярной кухне не получится.

3. Любое блюдо в молекулярной кухне имеет очень маленький размер. Главная задача повара – доставить визуальное удовлетворение и дать насладиться новым вкусом, а также эстетическим видом блюда. А вот накормить клиента в ресторане вряд ли получится.

4. Высокая стоимость блюд обусловлена не только длительностью приготовления, но также навыками поваров и использованием современного оборудования.


Стоит развеять мифы, что молекулярная кухня строится только на применении пищевых добавок или жидкого азота. Молекулярная кухня – это кухня, построенная на применении точных научных фактов (будь то температура жарки, время варки и т.д.), которые позволяют добиться результата, опираясь на научные открытия в области физики и химии кулинарии. Проще говоря, молекулярная кухня - это научный подход к приготовлению пищи. Это "надстройка" над базовой, классической, кулинарией.

Список техник, применяемый в молекулярной кулинарии можно продолжить:

1) Су вид (Sous Vide) – эта техника, которая считается прорывом в кулинарии конца ХХ и начала XXI веков. Суть этого метода заключается в том, чтобы упаковать желаемый продукт в вакуумный пакет, откачать воздух и поместить в ванну с водой температурой от 30°С до 90°С, чтобы готовить продолжительное время при строго установленной фиксированной температуре, которая не понижается/увеличивается хотя бы на 1°С. Зачем так делать? Ответ прост: при готовке в вакууме все полезные свойства продукта сохраняются, а также продукт готовится очень медленно при невысокой температуре, не испытывая «шокирующих» перепадов температур. Благодаря этому он приобретает нежнейшую текстуру и сохраняет свой вкус. Для приготовления используются аппараты Су Вид и вакуумные упаковщики, чтобы поддерживать строго точную заданную температуру;

2) Сифоны для газированной воды и сливок (кремеры) используются, чтобы насытить любую жидкость пузырьками или сделать нежнейшие кремы из необычных ингредиентов. Также с помощью сифонов готовят эспуму (пену);

3) Использование низких температур для жарки и запекания подразумевает готовку (например, запекание в духовке) продолжительное время при температуре ниже привычной в 3 и более раза. Этот способ позволяет добиться невероятно нежной текстуры;

4) Поверхностная карамелизация – это стандартный прием, который позволяет с помощью газовой горелки сделать красивую корочку на мясе, если оно готовилось при низкой температуре;

Арсенал методов можно еще долго продолжать, ведь у каждого повара есть свои «фишки» и секреты.

Кто сейчас этим занимается?


Безусловно, ярким представителем молекулярной гастрономии является Ферран Адриа (ресторан El Bulli в Испании). Он открыл также лабораторию при ресторане, где проводил множество экспериментов. Он удостоился 3-х звезд Мишлен и звание лучшего ресторана в мире.


Еще один яркий представитель и последователь Эрве Тиса – Хестон Блюменталь. Открыв в 1995 году свой первый ресторан «The Fat Duck» («Жирная утка», Англия), через 9 лет он получил 3 звезды Мишлен, а еще через 1 год был признан лучшим рестораном в мире, оставаясь на протяжении 5-ти лет в тройке лучших. Сам Блюменталь говорит, что его кулинария – это научный подход к приготовлению пищу и использование инноваций, чтобы пробудить в публике необыкновенные чувства и эмоции (например, подача морепродуктов, когда играют звуки моря).


В Москве также нашлись последователи молекулярной кухни в лице Владимира Мухина, который открыл ресторан «White Rabbit», в котором подается современная русская кухня из сезонных продуктов. По состоянию на 2018 год ресторан занимал 15-ое место среди лучших ресторанов в мире!

А возможно ли приготовить блюда молекулярной кухни в домашних условиях?


Безусловно, да. Для приготовления несложных, но интересных блюд необходимо лишь приобрести базовые добавки и несложные инструменты, которые доступны в интернет-магазине каждому. Теперь это доступно не только для профессионалов.

Для приготовления блюд с помощью су вид необходимо приобрести аппарат су вид и вакуумный упаковщик. Тогда Вы сможете готовить безумно вкусные и красивые блюда в домашних условиях.


Не вредно ли это для здоровья?


Доказано, что все добавки, которые используются в молекулярной кухне, безвредны, а такие как агар-агар и лактат кальция к тому же и полезны.

Жидкий азот и сухой лед являются безвредными веществами для приготовления различных блюд с помощью низкотемпературной обработки.

Обобщая все вышесказанное, скажем, что молекулярная кухня – это научный подход к приготовлению пищи на основе химико-физических знаний о кулинарии, а также использование инноваций для улучшения вкуса и текстур привычных блюд и для создания новых и необычных лакомств.

Источник: moleculares.ru
Поделись
с друзьями!
767
19
15
33 месяца

Как появилась шарлотка? История происхождения всеми любимого десерта

Шарлотка - всеми любимый и очень популярный десерт. Его рецептура была придумана много столетий назад. Однако за долгие годы существования она неоднократно менялась. Поэтому увлекательная история происхождения шарлотки заслуживает отдельного внимания.


Шарлотку знают и любят во всем мире, а даже кто не знает название, то уж наверняка бисквит с яблоками пробовал хоть раз в жизни. Кстати, не любой пирог с яблоками – шарлотка, и не любая шарлотка – пирог с яблоками.

Большинство легенд, которые пытаются представить историю создания этого десерта, связывают название с женским именем Шарлотта.

«Charlotte» принято считать блюдом английской кухни, так как когда-то этот десерт придумали местные крестьяне в знак признательности, для самой жены Георга III королевы Шарлотты, к которым она была весьма добра. Также упоминания о «шарлотт» встречаются в старых кулинарных книгах второй половины XVIII века. Десерт представлял собой некую разновидность хлебного пудинга и был весьма незамысловат, потому что не нуждался в дополнительной кулинарной обработке.

Небольшие кусочки хлеба вымачивали в яблочном, грушевом или абрикосовом сиропе и раскладывали слоями, между которыми помещали начинку из яблок. Технология приготовления поразительно напоминает всем нам известный тирамису тем, что десерт не выпекался, а просто охлаждался. И может быть, шарлотка является ранней версией самого любимого лакомства итальянцев.


За несколько веков рецепт несколько изменился и на данный момент представляет собой бисквитный пирог с начинкой из яблок. Сейчас многие домохозяйки пекут домашнюю шарлотку по своим любимым, не всегда простым рецептам, но с приготовлением доступно справиться и новичку, например, используя готовую мучную смесь «Шарлотка», когда от Вас останется только порезать яблоки.

В словаре английского языка 1796 года Оксфордского университета заявлено, что шарлотт - это «пудинг, для изготовления которого используются бисквитное печенье или кусочки бисквитного печенья, приготовленные в специальной форме. Может быть сырым или запеченным. Самый известный из запеченных - яблочный».

Как мы раннее упоминали, изначально шарлотка была разновидностью хлебного пудинга, но через пару десятилетий французские кулинары внесли ощутимые изменения в рецептуру приготовления, чему есть исторические доказательства.


После победы в Отечественной войне российский царь Александр I триумфатором зашел в Париж 19 марта 1814 года. По этому поводу знаменитейший в то время французский повар Мари Антуан Карем приготовил шарлотку по собственному рецепту. Новый, усовершенствованный десерт неимоверно понравился государю, да так сильно, что он захотел увезти Карема в Россию. Кулинар ехать отказался, но секретным рецептом всё же поделился.

Так появилась «русская шарлотка», которая готовится с печеньем Савоярди и баварским кремом с добавлением желатина и фруктов. Интересно, что этот рецепт и название часто можно встретить в Америке и других странах, в то время как в наших краях под шарлоткой понимается наливной бисквитный пирог с яблоками или другими фруктами.


Существует ещё одна легенда истории появления шарлотки. Поговаривают, что один неизвестный повар был влюблен в бедную деревенскую девушку, которую звали Шарлотта и это светлое чувство подвигло его на открытие всеми любимого кулинарного шедевра.

Этот яблочный пирог имел необыкновенную популярность в XIX веке. С эмигрантами он приехал в США, где получил новое имя «Charely rooshe», которое модифицировалось из «Charlotte russe». В Новом же свете местные повара постоянно совершенствовали рецепт и изменяли состав десерта, поэтому на сегодняшний день начинка пирога может быть самой разнообразной. Это могут быть как фрукты и джемы, так и разные варенья, муссы и крема.


Во всем мире принято считать самыми вкусными французские шарлотки, но каждый уважающий себя повар привносит свою изюминку в приготовление знаменитого пирога, ведь шарлотку любят и ценят как раз за её универсальность, простоту в приготовлении и незамысловатые ингредиенты, которые можно найти в любом магазине или купить на ближайшем рынке.


И напоследок предлагаем вам 3 базовых рецепта шарлотки:

Английская шарлотка-пудинг


Вам понадобится 100 грамм сливочного масла, 5 яблок, 2 черствые булки, половина стакана сахара, 50 грамм рома или коньяка, яичный желток и чайная ложка молока.

Приготовление:

Обрежьте корки с булок, нарежьте ломтиками в 1 см толщиной и высотой как бортики формы для выпекания. Ломтиков должно быть достаточно, чтобы выложить стенки формы. Из остатков хлеба вырежите треугольники. Примерьте ломтики в форму – они должны быть впритык или немного с нахлестом. Обрезанные корочки отложите.

Растопите 20 грамм масла, обрезки хлеба выложите на противень и полейте маслом, высушите в духовке до золотистого цвета. Почистите яблоки и нарежьте длинными тонкими брусками. Растопите 50 грамм масла и добавьте в него яблоки, сахар и алкоголь. Тушите до мягкости, постоянно помешивая. Выложите яблоки в миску, а сироп с них не сливайте. Яблоки смешайте с подсушенными гренками – они впитают сок и не дадут будущему пирогу развалиться. Отложите в сторону 20 грамм масла, остатками смажьте форму, на дно постелите пергамент. Желток смешайте с молоком.

Теперь возьмите прямоугольные ломтики и обмакните их в растопленное масло или сироп после яблок, выкладывайте стенки. Края ломтиков смажьте желтком, чтобы они склеились. Выложите дно треугольниками, а щели заполните кусочками отложенных остатков.

Заполните форму яблоками. Сверху снова выложите смоченный хлеб. А еще сверху сухими корками, чтобы шарлотка не сгорела. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Выньте шарлотку и удалите корки, подавайте сразу с вареньем или сиропом.

Charlotte Russe


Понадобится 1 упаковка печенья Савоярди, для пропитки полстакана сахарного сиропа (сахар к воде 1 к 1), полстакана ликера или рома, для крема 10 грамм желатина, 75 мл воды, яйцо, 60 грамм сахара, 250 мл молока, 150 мл сливок и ванильный экстракт по вкусу, для желе 300 грамм клюквы, полстакана сахара, 2 столовые ложки воды, 6 грамм желатина, 45 мл воды.

Приготовление:

Приготовьте крем. Для этого замочите желатин. Молоко и половину порции сахара смешайте и доведите до кипения на маленьком огне. Вторую половину сахара смешайте с яйцами и добавьте ваниль. Горячее молоко струйкой добавьте в яйца, активно перемешивая. Всю смесь снова верните на огонь и уварите до загустения, постоянно помешивая. Когда крем будет плотно обволакивать лопатку, добавьте желатин прямо в горячий крем и размешайте. Пусть крем немного остынет. Взбейте сливки, смешайте с остывшим кремом и оставьте все на полчаса.

Застелите дно формы бумагой, а также вырежьте полосу бумаги для бортиков. Выложите дно печеньем, остальные палочки поставьте вдоль стенок. Вылейте крем в форму и оставьте на 4 часа застывать.

Для желе замочите желатин, клюкву с сахаром доведите до кипения и проварите немного. Готовый сироп процедите через сито, протирая ложкой. Горячий соус соедините с желатином и размешайте. Остудите желе, распределите по верху пирога и уберите в холодильник часа на 4 или на ночь.

Классическая шарлотка с яблоками


Вам необходим стакан муки, стакан сахара, 4 яйца, пол чайной ложки соды, гашеной уксусом или столько же разрыхлителя, 5 кисло-сладких яблок, можно добавить ваниль, цедру цитруса по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, просейте муку с разрыхлителем в тесто и взбейте до однородности. Яблоки почистите и нарежьте кубиками, добавив сразу в тесто. Или порежьте ломтиками и выложите на дно формы для выпечки, а сверху залейте тестом. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут.

Вкусной Шарлотки!
Поделись
с друзьями!
1032
1
9
34 месяца

10 блюд, истинное происхождение которых вы, скорее всего, не знали

Достопримечательностями разных стран являются не только произведения искусства, известные картины, архитектурные объекты, но и блюда. Круассаны, например, – настоящий символ французского завтрака в какой-нибудь парижской кофейне на фоне Эйфелевой башни, а при словах «паста» или «джелато» в голове всплывает Италия.

Но что если мы скажем, что на самом деле эти блюда зародились совсем в других странах, как вам такое? Британская компания CDA в своем блоге раскрыла секреты происхождения некоторых продуктов, которые способны вас удивить!


Круассаны


Откуда, по нашему мнению, происходят круассаны: Франция.
Откуда на самом деле круассаны: Австрия.


Едите ли вы круассаны солеными или сладкими, вкуснейшее лакомство на основе слоеного теста, которое так глубоко укоренилось во французской культуре, было создано в Вене, Австрия. Духовным предком круассана можно считать рогалик. Многие историки считают, что угощение в форме полумесяца восходит к монастырским пекарням, и выпекалось оно как часть ритуалов в честь Пасхи, причем эта выпечка впервые упоминается в 12 веке.

«Фиш-энд-чипс», рыба и картофель фри


Откуда, как нам кажется, рыба и картофель фри родом: Великобритания.
Откуда на самом деле рыба и картофель фри: Португалия.


Если есть что-то, чем славится британское побережье, так это рыба с жареным картофелем. Вам будет сложно найти приморский город, в котором нет хотя бы одного заведения, где их можно попробовать. Рыба с жареным картофелем стала настолько популярной в Великобритании, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил это блюдо от нормирования. Удивительно, но на самом деле это блюдо не британское, а португальское

Говорят, что евреи-сефарды из Португалии привезли старинное андалузское блюдо под названием «пескадо фрито» в Великобританию в 1400‑х годах, когда спасались от религиозных преследований. Белую рыбу обжаривали в тонком слое муки, готовой к Шаббату. А когда в 1800‑х годах стал популярен картофель, он идеально дополнил блюдо.

Мороженое


Откуда, по нашему мнению, мороженое родом: Италия.
Откуда на самом деле мороженое: Монголия


Итальянцы славятся по всему миру качеством своего мороженого и джелато, поэтому простительно думать, что они и изобрели это сладкое удовольствие, но это ошибка. На самом деле это достижение Монголии (по крайней мере, так гласит история).

Это было не совсем то мороженое, которое мы знаем и любим сегодня, и все произошло совершенно случайно. Говорят, что монгольские всадники возили молоко буйволов или яков через пустыню Гоби. Они скакали, температура падала, и сбитое молоко застывало. По мере расширения монгольской империи в 1200‑х годах, росла и популярность этого замороженого молока/сливок. Говорят, что в Италию эту идею принес Марко Поло в конце 13 века.

Паста


Откуда, как нам кажется, паста родом: Италия.
Откуда на самом деле паста: Китай.



Dunkin ‘Donuts и Krispy Kreme — лишь пара крупных американских брендов, которые сделали себе мировое имя исключительно благодаря продаже этого десерта. Но пончики — не исконно американский продукт, как вы могли подумать. Раньше у них не было характерной формы кольца. Самая ранняя версия пончика в знакомом нам виде восходит к времени, когда голландские поселенцы привезли их из Европы в Нью-Йорк (или Новый Амстердам, как его тогда называли).

Но родина пончика находится в Греции. Лукумадес, как их называют, по сути, представляют собой небольшие шарики, покрытые медом и грецкими орехами. Они также считаются старейшим зарегистрированным десертом. Они вручались победителям Олимпийских игр как «медовые жетоны», начиная с самых первых в 776 году до нашей эры.

Виндалу


Откуда, по нашему мнению, происходит виндалу: Индия.
Откуда на самом деле виндалу: Португалия.


Кажется, когда дело доходит до местной еды, Португалия не получает должного признания. Хотя многие блюда были привезены из Индии и адаптированы к другим кухням, виндалу — не один из них. Считается, что само его название на самом деле является искаженным произношением португальского блюда Carne de Vinha D’alhos — блюда из мяса, маринованного в винном уксусе и чесноке.

Это мясное блюдо было завезено в регион Гоа в Индии португальскими поселенцами в 15 веке, а в Португалии его ели многими веками раньше. Поскольку винный уксус в Индии не использовался, вместо него брались ингредиенты местного производства, такие как тамаринд, черный перец и кардамон. Возможно, добавление перца чили — это то, что Португальская империя унаследовала из Южной Америки.

Яйцо по-шотландски


Откуда, нам кажется, яйцо по-шотландски родом: Великобритания (Шотландия).
Откуда на самом деле яйцо по-шотландски: Индия.


Непонятно, как это блюдо попало под шотландский флаг, но у него есть секрет: оно вовсе не шотландское. Считается, что яйца, которые многие любят есть на пикниках, вдохновлены индийским блюдом наргиси кофта, которое упоминалось в Индии еще в 500 г. до н.э. Наргиси кофта состоит из сваренного вкрутую яйца, обмазанного приправленным мясным фаршем, и все это потом жарят. Вполне вероятно, что англичане столкнулись с наргиси кофта, путешествуя по Индии.

Лондонский универмаг Fortnum & Mason заявляет, что является создателем яйца по-шотландски в том виде, в каком мы его знаем сегодня, рекламируя его как закуску для путешественников в начале 18 века. Возможно, они не изобрели это блюдо, но, безусловно, популяризировали его.

Шведские фрикадельки или шведские тефтели


Откуда, по нашему мнению, пришли шведские фрикадельки: Швеция.
Откуда на самом деле шведские фрикадельки: Турция.


Какой поход в IKEA без шведских фрикаделек? По названию кажется, что это блюдо скандинавское, но на самом деле оно пришло из Турции (по крайней мере его рецепт). Идея скатывать мясо в шарики, чтобы его было легче есть, не уникальна (Китай делал это веками), но шведы любили больше всего именно то, как делали это в Турции.

Говорят, что турецкий рецепт был принесен в Скандинавию в 18 веке королем Карлом XII. Турецкие фрикадельки, известные как «кюфта», готовятся из говядины и баранины с луком, яйцом, петрушкой, панировочными сухарями и солью. В наши дни шведские фрикадельки обычно готовят из свинины.

Чуррос


Откуда, мы думаем, чуррос родом: Испания.
Откуда на самом деле чуррос: Китай.


Десерт чуррос — неотъемлемая часть испанской уличной кухни, но исконно это блюдо не испанское.

Это вариация одного из любимых блюд для китайского завтрака ютяо, которое на самом деле немного соленое, а не сладкое. Жареные во фритюре полоски теста были привезены в Испанию через Португалию в 17 веке. Для формирования теста использовалась насадка в форме звезды, и блюдо превратилось в известное сладкое лакомство чуррос.

Курица тикка масала


Откуда, по нашему мнению, тикка масала родом: Бангладеш.
Откуда на самом деле тикка масала: Великобритания (Глазго)


Куриная тикка («тикка» значит «кусочек») определенно возникла на Индийском субконтиненте во времена империи Мунгал и стала популярной примерно в 1600‑х годах, что хорошо задокументировано.

Но тикка масала — это совсем другая история. Если тикка обычно представляет собой сухое блюдо из маринованного со специями мяса, которое готовится на углях, то тикка масала — блюдо сочное, насыщенное и сливочное. В 1970‑х годах в Глазго работал индийский шеф-повар, и именно там он разработал блюдо, которое жители Запада стали считать индийско-бангладешским угощением.

Вот такая минутка истории для гурманов. Наверняка у вас уже потекли слюнки!
Источник: twizz.ru
Поделись
с друзьями!
901
4
13
39 месяцев
Уважаемый посетитель!

Показ рекламы - единственный способ получения дохода проектом EmoSurf.

Наш сайт не перегружен рекламными блоками (у нас их отрисовывается всего 2 в мобильной версии и 3 в настольной).

Мы очень Вас просим внести наш сайт в белый список вашего блокировщика рекламы, это позволит проекту существовать дальше и дарить вам интересный, познавательный и развлекательный контент!