Из мужской в женскую: интересные факты о юбке, которые должны знать все, кто ее носитЗанимательная эволюция юбки от древности до наших дней. История юбки начинается с первых попыток человека прикрыть свое тело. Первое, что приходит на ум — набедренная повязка, именно так и выглядела юбка в древности. Но за тысячи лет юбка из куска ткани, которым оборачивали бедра, превратилась в символ женской независимости. Юбка как предмет одежды сыграла важную роль в становлении женщин всего мира, в принятии их не как домохозяек и спутниц, а как самостоятельных личностей со своим взглядом на мир. ![]() Военнослужащий охраняет правительственное здание в городе Сува, Фиджи. Юбка — часть национальной мужской одежды на архипелаге. ФотоMike Robinson / Alamy Красота по-египетскиВ живописи и иероглифах Древнего Египта можно увидеть изображения мужчин в юбках разного цвета. Такие юбки назывались схенти. Они состояли из полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии шнурком. Схенти были предметом мужского гардероба, а женщины носили калазирис — одежду, которая напоминала облегающий сарафан. Молодость все проститГреческие модники тоже носили юбки, причем разной длины — от макси до ультра-мини. Этот предмет одежды назывался хитон. Носить его было разрешено только мужчинам. Чем моложе был юноша, тем короче его хитон — чтобы не прятать молодость и красоту. Тяжелая ношаВ Средневековье юбка по-прежнему считалась мужской одеждой, но в середине Возрождения она перешла в женский гардероб. Пышные платья, которые мы видим на картинах того времени, представляли собой нижнюю рубаху, корсаж и юбку, а часто — несколько юбок. ![]() Портрет Елизаветы I кисти Маркуса Герардса Младшего, 1592 г. Фото Universal Images Group North America LLC / Alamy Конструкция была замысловатой и тяжелой, и иногда ее вес доходил до 20-40 килограммов. Для сравнения, экипировка хоккейного вратаря весит 30 килограммов. Юбка фраку не параC начала XIX века брюки стали обязательной частью мужского гардероба, вытеснив бриджи, кюлоты и другие свободные изделия с колшавинами (штанинами), напоминавшими юбку. Маскулинный образ мужчины, одетого строго и неброско, появился благодаря английскому денди Джорджу Браммелу. Тогда же появился фрак — мужской костюм, в который входили брюки. С этого момента юбки окончательно переходят в женский гардероб. Дерзкие голениВ 20-е годы XX века исчезают традиционные многослойность и пышность. Женщинам дозволили носить юбки, открывающие… голени. Это считалось крайне эпатажным. Стоит отметить, что выше середины икр юбка не поднималась вплоть до Второй мировой войны, когда наступил дефицит ткани, и женщинам пришлось «оголяться» больше. Наряд сильных и независимыхКристиан Диор подарил миру юбку-карандаш, которая покорила модниц. В послевоенное время юбка-карандаш с завышенной талией вместе с укороченным жакетом стали визитной карточкой сильных женщин. ![]() Телеведущая и писательница Ким Вудберн с автомобилем на голове в знак поддержки детей — жертв «талидомидовой трагедии», 1964 г. Фото Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Именно тогда зародилось понятие new look, которое уместно и по сей день. Сорвать покровыШестидесятые — время футуризма. Дизайнеры творили все, что хотели и на что хватало фантазии. Самую дерзкую идею предложила Мэри Куант, которая придумала мини-юбку. Этот фасон просто взорвал общественность — доходило до того, что было создано общество по борьбе с мини-юбками, которое не добилось успеха. Мужская чувственностьУ некоторых национальностей мужская юбка сохранилась как элемент народного костюма (например, в Шотландии, Японии, Индии, Африке). Однако дизайнеры нередко предлагают идеи современных мужских образов с юбками. Это вызов сложившейся за последние века маскулинности. Дизайнеры хотели продемонстрировать, что мужчина тоже может быть ранимым и чувственным, но общество отказывает им в возможности быть собой. Юбка помогает это показать. Другая причина появления таких костюмов — физиология. Ученые выяснили, что мужчины, которые носили юбки и шаровары, гораздо меньше страдали заболеваниями мочеполовой системы. При этом брюки никак не мешают функционированию женского организма, а по некоторым показателям даже повышают общее состояние здоровья. Однако известно, что славяне считали, что конусовидный покрой юбки впитывает энергию и силу земли. А она в свою очередь дарит обладательнице женскую силу, плодородие и материальное благополучие. Интересно, что сегодняшняя мода на юбки не оперирует термином “устаревший фасон” — все существующие модели создают и носят на равных.
Эволюция джинсов за последние 100 летВне всякого сомнения, джинсы — это универсальная одежда, которая объединяет людей разных наций и континентов, религий и убеждений, возраста и социального статуса. Их можно найти в гардеробе американского миллионера, японского школьника и норвежского пенсионера, но так было далеко не всегда. За сто лет джинсы менялись, как менялась и мода на них. Давайте вспомним, как это происходило. Одежда фермеров и рабочих: 1920-30-е годыПосле своего появления джинсы долгие годы были исключительно мужской одеждой. При этом увидеть их на модниках было невозможно — джинсы являлись исключительно рабочей одеждой и в этом качестве и вошли в массовую культуру. Рабочие и фермеры сразу оценили преимущества джинсов, которые были прочными, удобными, и при этом долго не пачкались и легко стирались. Позже джинсовую рабочую униформу примерили и представительницы прекрасного пола. Правда, дамам больше пришлись по душе объемные комбинезоны с множеством карманов. Многие заводы и фабрики США в 30-х годах прошлого века сделали джинсы своей стандартной спецодеждой. Период упадка: 1940-е годыГрозные сороковые года XX века обозначились в истории только начавших набирать популярность джинсов периодом упадка. Производство этой одежды сократилось до минимума. Основные покупатели такой одежды — мужчины, были на фронте или просто призваны в армию, но положение спасли женщины. Среди дам популярность этой одежды продолжала расти и разница в фасонах мужских и женских джинсовых вещей уверенно стиралась. Это был период, когда женская мода позаимствовала немало из мужского гардероба и именно в это время джинсы стали считаться полноценной одеждой унисекс. Признак бунтаря: 1950-е годыПосле завершения Второй мировой войны джинсы снова стали актуальны. Но впервые появились люди, которые начали носить брюки и комбинезоны из плотной ткани не на производстве, а в повседневной жизни. Деним облюбовали бунтари, причем не только из рабочих кварталов, но и из Голливуда. В это десятилетие в тренде были прямые, плотные джинсы средней длины и с подворотами внизу. Что касается подворотов, то они были не такие, как сегодня. Некоторые особенно стильные модницы умудрялись подворачивать их почти до колена. Хиппи и поп-арт: 1960-е годыК началу 60-х подросли дети, рожденные сразу же после войны. И они затеяли немало интересного, начиная с сексуальной революции и заканчивая пассивными и активными антивоенными протестами. Все социально-культурные явления, разумеется, отражались на моде. Женщины стали чувствовать себя свободнее и увереннее, поэтому старались подчеркнуть свою сексуальность всеми возможными способами. Джинсы тут пришлись очень кстати — появилось огромное количество расцветок, модели с принтами и аппликациями, а также знаменитые «клеши», ставшие настоящим символом эпохи. Раскол в джинсовой моде: 1970-е годыВ 1970-х многочисленные поклонники денима разделились на два больших лагеря. Часть ценителей стиля остается верна «клешам» и цветам, а часть ушивает джинсы, красит их в черный цвет, режет на коленях и увешивает булавками и цепочками. Зарождается стиль «панк», который ждет большое будущее. Джинсы стремительно сужаются, а мода становится агрессивной. «Варенки» и «резанки»: 1980-е годыНаступает самое противоречивое десятилетие, причем не только в мире моды. Все приобретения последних лет смешались и мы можем наблюдать равноправие полов, бунт и раскрепощенность. Наиболее стильные модели в это десятилетия становятся практически бесполыми. Главными трендами десятилетия в джинсовом мире стали завышенная талия и плотно обтянутый тканью зад. Панковский стиль по-прежнему живее всех живых, только к резаным джинсам добавились знаменитые «варенки». К нам они пришли с опозданием на несколько лет, сразу вслед за падением пресловутого «железного занавеса». Молодежные сериалы, гранж и хип-хоп: 1990-еВ 90-х года джинсы стали основной одеждой и в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Что только не видела мода этого десятилетия: мешковатые гранж модели с дырками на коленях, модели с высокой посадкой из западных сериалов, наподобие «Беверли-Хиллз», самодельные «варенки», широкие хип-хоп шаровары. Постсоветское пространство, наконец, практически выровнялось с другими странами и уже идет с мировой модой нога в ногу. Десятилетие, с точки зрения джинсовой моды, можно описать одной фразой: «чем шире — тем лучше». Кризис жанра: 2000-е годыВ конце 90-х всем казалось, что более нелепыми джинсы быть уже не смогут, но это было заблуждением. Ни одно десятилетие не дало джинсовой моде столько глупых и странных моделей, как «нулевые». Обилие стразов, максимально заниженные модели и, разумеется, джинсовые капри, которые носили везде, где только можно, от молодежных вечеринок до солидных офисов Оглядываясь назад, всего на какое-то десятилетие, мы понимаем, что все это было крайне безвкусно и даже смешно. Но смеяться не будем, так как неизвестно, что нам готовит ближайшее будущее. Постмодерн: 2010-е годыВ мире джинсовой моды царствуют модели «скинни» с завышенной талией. Начав с женского гардероба, максимально узкие джинсы захватили и мир мужской моды. Среди женских моделей десятилетия нужно отметить свободные и демократичные «джинсы бойфренда» и «мамины джинсы», родом прямо из 90-х. Никуда не делись и рваные джинсы в стиле гранж, которые каждое десятилетие меняются, но сохраняют свои общие черты. В последние пару лет снова набирают обороты «клеши», которых не было видно добрых 30 лет. Кстати, есть и совсем нелепые модели, в само существование которых еще 10 лет назад никто бы не поверил. Наше время, 2020-еПо-прежнему актуальна стандартная длина и расслабленный силуэт. Мешковатые, как у реперов эпохи нулевых, и модели с низкой посадкой — собрали целую армию модного денима. Речь идет о джинсах не просто широкого кроя, а с эффектом небрежного оверсайза. Даже если вы — не лучший рэпер на районе, почувствовать себя им с такой моделью легко и просто. Если же мешковатый крой не внушает вам доверия, можно ограничиться джинсами-трубами — широкими, но без чрезмерности. Есть ли у вас хоть приблизительные прогнозы насчет того, что мы увидим в будущем?
Нина Риччи: очарование буржуазииДочь бедного сапожника, с 12 лет работавшая в ателье одежды и ставшая одним из самых влиятельных парижских дизайнеров XX века. Её стиль был одним из определяющих для европейской моды 30-х и 40-х, а её судьба – способна вдохновить на подвиги и сегодня. Трудолюбивая, женственная и элегантная – Нина Риччи. 1. Мария Аделаида – дочь сапожникаМария-Аделаида Нейи – таково настоящее имя знаменитой Нины Риччи, родилась в 1883 году в Турине в семье сапожника. Семья часто переезжала – Флоренция, Монте-Карло, Париж – отец стремился в места, где его обувь пользовалась бы спросом среди богатых. Однако добиться успеха в обувном деле не успел. Он умер, когда Марии было всего 12, оставив жену и детей почти без средств. Мама не могла в одиночку обеспечивать семью, поэтому Марии пришлось устроиться в галантерейный магазин. В то же время она начала учиться шить. Когда Марии исполнилось 18, за её плечами уже был заметный трудовой путь. Из девочки на посылках она стала сначала младшей, а затем и старшей модисткой, и начала создавать собственные модели одежды. А в 21 год стала художественным директором ателье, под началом которой трудилось несколько портних. Со временем о талантливом начинающем дизайнере узнали популярные модные дома Парижа, которые время от времени стали заказывать у неё одежду. 2. Нина РиччиВ то же время Мария не забывала и о личной жизни. В 1904 году она вышла замуж за Луиджи Риччи. Брак продлился всего несколько лет, но в нём Мария родила сына – Робера, без которого она впоследствии вряд ли пустилась бы в такую авантюру как собственный Дом моды. Благодаря этому браку родилось и знаменитое имя – Нина Риччи. Фамилия досталась от мужа, а Нина – это домашнее прозвище, которое Мария решила использовать, когда стала выпускать одежду под собственным брендом. Впрочем, тогда до этого было ещё далеко. От собственного модного дома дизайнера отделяли 20 лет работы. 3. Дом РаффинВ 1908 году Мария Риччи пришла в дом моды Raffin. «Я работала как проклятая, день и ночь», – вспоминала Нина впоследствии об этом времени. И труды не были напрасны. Она довольно быстро стала одним из ведущих дизайнеров модного дома и получила широкую известность среди модниц Парижа. К началу 20-х Мария Риччи вошла в правление компании и стала совладелицей бренда. Всего в доме Raffin Риччи проработала более 20 лет. Однако компания не пережила Великую депрессию и была закрыта. К тому времени Мария заработала приличное состояние. Ей было почти 50, и она собиралась отойти от дел. 4. Мать и сынЧерез несколько лет после закрытия Raffin Робер Риччи предложил матери создать собственный модный дом. Не сразу, но она поддалась уговорам и согласилась. В 1932 году на одной из улиц Парижа появилась вывеска Nina Ricci. Накануне Второй мировой войны предприятие, начавшееся с небольшого салона одежды, стало одним из самых влиятельных и богатых модных домов Парижа. Мария вернулась к любимому делу – придумыванию и созданию одежды, а Робер взял на себя управление компанией. Дом Риччи стал одним из первых модных домов, заявивших о себе после Великой депрессии. Во многом Нина Риччи определила европейскую моду 30-40-х. Бренд не прекращал работать даже во время войны, а после её окончания именно Робер Риччи стал одним из самых активных организаторов модных показов в Европе, которые должны были постепенно вернуть интерес европейских женщин к красивой одежде. 5. Романтичная женственностьНина Риччи придерживалась сдержанного классического стиля. Она сочетала аккуратную красоту и элегантность с практичностью и простотой. Не любила вычурных экспериментов и стремилась найти новые формы для выражения уже известного – мягкой элегантной женственности, может быть, чуть приправленной мечтательностью. Её основные клиенты – средняя и крупная буржуазия, однако она никогда не ставила во главу угла роскошь. Напротив – сдержанность, умение подать дорогое и красивое платье просто и без позерства. Классические женские силуэты и всегда безупречный крой – отличительная черта одежды от Нины Риччи. Огромное внимание она уделяла фактуре, выбору материала – бархат, шёлк, кружева, органза – в ход всегда шли лучшие ткани. Интересно, что в отличие от большинства дизайнеров Риччи не рисовала эскизов, но подкалывала ткань прямо на модели или манекене. Нина Риччи сделала ставку на вечную классику – женственность, изящество, простоту. В этом смысле она была верной ученицей Шанель. Со временем менялись представления о том, как могут выражаться эти константы в конкретных моделях одежды, но общие представления остаются неизменными. Именно поэтому, стиль от Нины Риччи не только стал одним из определяющих для 30-х и 40-х, но и получил развитие в будущем. 6. Модная империяС самого начала дом моды Нины Риччи строился не только на таланте основательницы. Огромное значение для его развития имела фигура сына Нины – Робера Риччи. Он не только был инициатором создания предприятия, но и внёс огромный вклад в его расширение. Именно по инициативе Робера в 1946 году дом Риччи вышел на парфюмерный рынок. Первым продуктом модного дома стали духи «Радость для сердца». А спустя два года появился аромат «Запах времени», который вывел компанию в лидеры. Духи вполне составляли конкуренцию даже знаменитому аромату Chanel №5. Всё это способствовало дальнейшему росту популярности бренда. В 50-х Нина Риччи постепенно отходит от дел. В 1954 году ведущим дизайнером модного дома стал Жюль Франсуа Крае. Однако лидером компании оставался Робер Риччи, и к концу 50-х бренд Nina Ricci вышел уже на международный рынок и дошёл даже до Японии. В 1963 году новым главным дизайнером стал Жерар Пипар, вместе с которым компания продолжала расти. После смерти Нины и Робера Риччи компанией 10 лет руководил Жиль Фуш – приёмный сын Нины, но в 1998 компания была продана и перестала заниматься высокой модой. Сегодня бренд Nina Ricci принадлежит испанской корпорации Puig. Под ним до сих пор выпускается одежда, хотя основной упор сделан на парфюмерные линии. Конечно, это уже совсем не та компания, у истоков которой 85 лет назад стояла Нина Риччи. Её оригинальный стиль превратился в один из символов высокой моды XX века и остался там. Источник: style-info.guru
Как менялись свадебные платья в течение 100 лет эволюции моды100 Years of Fashion: Wedding Dresses ★ Glam.com
Источник: www.youtube.com
Оригинальный подход к созданию модных иллюстрацийРаботы некоторых модных иллюстраторов настолько прекрасны, что хочется прикрепить эскизы над кроватью! К таким мастерам, бесспорно, относится художник Шамех Аль-Блюви, рисующий потрясающие портреты девушек в платьях haute couture. Его работы пронизаны легкостью и игривостью, которой пронизан весь фэшн-мир, они увлекают за собой в эту невероятную атмосферу, где каждый день подобен сказке.
А знаете ли вы, зачем носят галстук?Название «галстук» в русском языке произошло от нидерл. halsdoek и нем. h.Halstuch, что означает «шейный платок». Однако в европейских языках более распространен другой корень — от фр. cravate, которое происходит от «кроат» («хорват»).
Первые упоминанияПервое упоминание о галстуках можно найти в истории Древнего Египта, где кусок ткани правильной геометрической формы, наброшенный на плечи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя. Также, одними из первых галстуки носили древние китайцы. Об этом свидетельствуют каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуанди — на шеях вельмож и воинов завязаны повязки, напоминающие по форме современные галстуки. Однако данные повязки были слишком далеки от современных галстуков как по способу ношения, так и по форме и были лишены главного атрибута современного галстука — узла. До этой находки изобретателями галстука считались римские легионеры, носившие так называемые «фокале». Их изображения сохранились на колонне императора Траяна, воздвигнутой в честь его побед в 113 году н. э. На барельефах колонны, опоясывающих её спиральной лентой, можно насчитать 2500 фигур римских воинов в доспехах. На шее у большинства из них — завязанные узлом платки. Появление в Древнем Риме шейных платков ознаменовало начало эпохи галстуков в современном понимании этого слова. Средние векаНачиная с конца XVI века время мужчины носили камзолы. А в качестве украшения они надевали круглый гофрированный жесткий воротник. Часто он представлял собой большой охватывающий шею диск, который в толщину мог достигать нескольких сантиметров. Его делали из белой ткани и крахмалили, чтобы он не терял форму. Со временем на смену ему пришел широкий отложной воротник с зубцами, который покрывал плечи. Такой фасон воротника называли иногда «ван-дейком». Его носили, например, пуритане. Предполагается, что когда хорватские офицеры, которые в XVII веке носили яркие шелковые шейные платки, в награду за своё мужество и доблесть, проявленные во время Тридцатилетней войны, были приглашены ко двору французской королевы Анны Австрийской, их необычный аксессуар заприметил сам король Людовик XIV, который не удержался и тоже повязал на себя нечто подобное, став первым законодателем галстучной моды Франции, а следовательно и всей Европы. Отсюда и одна из версий происхождения французского слова cravate (фр. — галстук), как производной от самоназвания хорватов. В XVII веке в моду вошел длинный жилет, который мужчины надевали под обычный камзол. На шею повязывался платок наподобие шарфа. Он несколько раз обматывался вокруг шеи, а его свободные концы свисали на груди. Живописные полотна конца XVII столетия свидетельствуют о том, что к тому времени такие шейные платки завоевали чрезвычайную популярность. Их делали из муслина, батиста и даже кружева. Существовало множество вариантов узлов на таком платке. Иногда, чтобы он не съезжал, поверх него повязывали шелковую ленту, делая большой бант под подбородком. Бант напоминал современный галстук-бабочку. Как известно, было по меньшей мере сто способов завязывания шейного платка. Говорят, что английский франт Браммел (Брюммель), оказавший влияние на мужскую моду, мог потратить все утро на то, чтобы по всем правилам завязать шейный платок. В XVIII столетии шейный платок с длинными концами стали называть галстуком, а во второй половине XIX века по виду он уже напоминал современный галстук. Также его называли галстуком-самовязом. В моду вошли рубашки с воротником. Теперь галстук стягивали узлом под подбородком, а его длинные концы свисали на крахмальную рубашку. Именно в это время галстук стал таким, каким мы его знаем сегодня. Следует заметить, что без последующего распространения моды на ношение галстуков в Англии, вряд ли бы они приобрели то значение, которое они имеют в современной деловой моде. В Англии ношение галстуков было возведено в ранг высокого искусства, а джентльмену предлагалось на выбор до сотни различных способов завязывания. Считалось также, что самой серьёзной обидой для мужчины может стать высказывание по поводу его галстука, «обиду от которого можно смыть лишь кровью». Во время Великой французской революции (1789—1799) цвет «кроата» указывал на политические убеждения человека. В XIX веке франты европейского общества заново «открыли» для себя этот аксессуар. Именно тогда галстук перестал быть принадлежностью одних военных и политиков и перекочевал в гардероб обыкновенных граждан. В 1827 году известный писатель Оноре де Бальзак написал книгу под названием «Искусство ношения галстука», в которой описал эстетическую необходимость повязывать галстук. Галстук «по-байроновски» представлял собой широко завязанный, не стягивающий горло платок. «Трагический» галстук черного цвета был принадлежностью траурной и форменной одежды. «Вальтер Скотт» шили из клетчатой ткани. Белый галстук предназначался для парадной одежды балов, вечеров и званых обедов; его полагалось носить с фраком или смокингом, но ни в коем случае не с пиджаком. Следует добавить, что во времена Бальзака галстуки были шелковые, шерстяные, атласные с различными узорами. СовременностьВ 1924 году всем вариантам шейных платков и шарфов было сказано окончательное «нет»: американский предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал свой «идеальный галстук». Такой галстук шился — и шьется до сих пор — из трех частей, скроенных по косой. Следствием этого патента стало повсеместное вытеснение поперечных галстуков и стандартизация длинных галстуков в полоску, косую клетку или «пейсли». Эти рисунки стали основой для английских клубных и колледж-галстуков, позволяющих своим обладателям таким простым способом сообщать об их принадлежности. Источник: ru.wikipedia.org
Мода и природа: 25 невероятных платьев от талантливых дизайнеров всего мира Corrie Nielsen S/S 2013 RTW. Photo by Christopher Dadey • & • Pastel landscape. Photo by Yannick Carbonneaux
Dolce & Gabbana S/S 2014 RTW. Photo via fb.com/dolcegabbana • & • White cherry blossom. Photo by Alex O’Neal on Flickr
Georges Hobeika Couture Fall 2015. Photo via georgeshobeika.com • & • Floral composition. Photo by @monsterscircus
Marchesa S/S 2016 RTW. Photo via vogue.com • & • «Waterlilies and Japanese Bridge», Claude Monet, 1899
Leanne Marshall Fall 2015. Photo by Dan Lecca via fashionverified.com @fashionverifiedmag • & • Thunderstorm with lightning. Photo via pinterest.com (author unknown)
Renato Balestra S/S 2015 Couture. Photo via renatobalestra.it • & • Amazing sunset. Photo by Stefan Schweihofer on pixabay
Christian Siriano Bridal S/S 2017. Photo by Thomas Iannaccone/WWD • & • Wedding Cake by Sylvia Weinstock
Источник: www.instagram.com
|