Нина Риччи: очарование буржуазии

Дочь бедного сапожника, с 12 лет работавшая в ателье одежды и ставшая одним из самых влиятельных парижских дизайнеров XX века. Её стиль был одним из определяющих для европейской моды 30-х и 40-х, а её судьба – способна вдохновить на подвиги и сегодня. Трудолюбивая, женственная и элегантная – Нина Риччи.


1. Мария Аделаида – дочь сапожника



Мария-Аделаида Нейи – таково настоящее имя знаменитой Нины Риччи, родилась в 1883 году в Турине в семье сапожника. Семья часто переезжала – Флоренция, Монте-Карло, Париж – отец стремился в места, где его обувь пользовалась бы спросом среди богатых. Однако добиться успеха в обувном деле не успел. Он умер, когда Марии было всего 12, оставив жену и детей почти без средств. Мама не могла в одиночку обеспечивать семью, поэтому Марии пришлось устроиться в галантерейный магазин. В то же время она начала учиться шить.

Когда Марии исполнилось 18, за её плечами уже был заметный трудовой путь. Из девочки на посылках она стала сначала младшей, а затем и старшей модисткой, и начала создавать собственные модели одежды. А в 21 год стала художественным директором ателье, под началом которой трудилось несколько портних. Со временем о талантливом начинающем дизайнере узнали популярные модные дома Парижа, которые время от времени стали заказывать у неё одежду.

2. Нина Риччи



В то же время Мария не забывала и о личной жизни. В 1904 году она вышла замуж за Луиджи Риччи. Брак продлился всего несколько лет, но в нём Мария родила сына – Робера, без которого она впоследствии вряд ли пустилась бы в такую авантюру как собственный Дом моды.

Благодаря этому браку родилось и знаменитое имя – Нина Риччи. Фамилия досталась от мужа, а Нина – это домашнее прозвище, которое Мария решила использовать, когда стала выпускать одежду под собственным брендом. Впрочем, тогда до этого было ещё далеко. От собственного модного дома дизайнера отделяли 20 лет работы.


3. Дом Раффин


В 1908 году Мария Риччи пришла в дом моды Raffin. «Я работала как проклятая, день и ночь», – вспоминала Нина впоследствии об этом времени. И труды не были напрасны. Она довольно быстро стала одним из ведущих дизайнеров модного дома и получила широкую известность среди модниц Парижа. К началу 20-х Мария Риччи вошла в правление компании и стала совладелицей бренда.

Всего в доме Raffin Риччи проработала более 20 лет. Однако компания не пережила Великую депрессию и была закрыта. К тому времени Мария заработала приличное состояние. Ей было почти 50, и она собиралась отойти от дел.

4. Мать и сын


Через несколько лет после закрытия Raffin Робер Риччи предложил матери создать собственный модный дом. Не сразу, но она поддалась уговорам и согласилась. В 1932 году на одной из улиц Парижа появилась вывеска Nina Ricci. Накануне Второй мировой войны предприятие, начавшееся с небольшого салона одежды, стало одним из самых влиятельных и богатых модных домов Парижа.

Мария вернулась к любимому делу – придумыванию и созданию одежды, а Робер взял на себя управление компанией. Дом Риччи стал одним из первых модных домов, заявивших о себе после Великой депрессии.

Во многом Нина Риччи определила европейскую моду 30-40-х. Бренд не прекращал работать даже во время войны, а после её окончания именно Робер Риччи стал одним из самых активных организаторов модных показов в Европе, которые должны были постепенно вернуть интерес европейских женщин к красивой одежде.


5. Романтичная женственность


Нина Риччи придерживалась сдержанного классического стиля. Она сочетала аккуратную красоту и элегантность с практичностью и простотой. Не любила вычурных экспериментов и стремилась найти новые формы для выражения уже известного – мягкой элегантной женственности, может быть, чуть приправленной мечтательностью.

Её основные клиенты – средняя и крупная буржуазия, однако она никогда не ставила во главу угла роскошь. Напротив – сдержанность, умение подать дорогое и красивое платье просто и без позерства.

Классические женские силуэты и всегда безупречный крой – отличительная черта одежды от Нины Риччи. Огромное внимание она уделяла фактуре, выбору материала – бархат, шёлк, кружева, органза – в ход всегда шли лучшие ткани. Интересно, что в отличие от большинства дизайнеров Риччи не рисовала эскизов, но подкалывала ткань прямо на модели или манекене.

Нина Риччи сделала ставку на вечную классику – женственность, изящество, простоту. В этом смысле она была верной ученицей Шанель. Со временем менялись представления о том, как могут выражаться эти константы в конкретных моделях одежды, но общие представления остаются неизменными. Именно поэтому, стиль от Нины Риччи не только стал одним из определяющих для 30-х и 40-х, но и получил развитие в будущем.

6. Модная империя


С самого начала дом моды Нины Риччи строился не только на таланте основательницы. Огромное значение для его развития имела фигура сына Нины – Робера Риччи. Он не только был инициатором создания предприятия, но и внёс огромный вклад в его расширение.

Именно по инициативе Робера в 1946 году дом Риччи вышел на парфюмерный рынок. Первым продуктом модного дома стали духи «Радость для сердца». А спустя два года появился аромат «Запах времени», который вывел компанию в лидеры. Духи вполне составляли конкуренцию даже знаменитому аромату Chanel №5. Всё это способствовало дальнейшему росту популярности бренда.

В 50-х Нина Риччи постепенно отходит от дел. В 1954 году ведущим дизайнером модного дома стал Жюль Франсуа Крае. Однако лидером компании оставался Робер Риччи, и к концу 50-х бренд Nina Ricci вышел уже на международный рынок и дошёл даже до Японии.

В 1963 году новым главным дизайнером стал Жерар Пипар, вместе с которым компания продолжала расти. После смерти Нины и Робера Риччи компанией 10 лет руководил Жиль Фуш – приёмный сын Нины, но в 1998 компания была продана и перестала заниматься высокой модой. Сегодня бренд Nina Ricci принадлежит испанской корпорации Puig. Под ним до сих пор выпускается одежда, хотя основной упор сделан на парфюмерные линии.

Конечно, это уже совсем не та компания, у истоков которой 85 лет назад стояла Нина Риччи. Её оригинальный стиль превратился в один из символов высокой моды XX века и остался там.
Источник: style-info.guru
Поделись
с друзьями!
853
0
14
26 дней
РЕКЛАМА

Оригинальный подход к созданию модных иллюстраций

Работы некоторых модных иллюстраторов настолько прекрасны, что хочется прикрепить эскизы над кроватью! К таким мастерам, бесспорно, относится художник Шамех Аль-Блюви, рисующий потрясающие портреты девушек в платьях haute couture. Его работы пронизаны легкостью и игривостью, которой пронизан весь фэшн-мир, они увлекают за собой в эту невероятную атмосферу, где каждый день подобен сказке.
Поделись
с друзьями!
1373
2
47
18 месяцев

А знаете ли вы, зачем носят галстук?

Название «галстук» в русском языке произошло от нидерл. halsdoek и нем. h.Halstuch, что означает «шейный платок». Однако в европейских языках более распространен другой корень — от фр. cravate, которое происходит от «кроат» («хорват»).

Первые упоминания


Первое упоминание о галстуках можно найти в истории Древнего Египта, где кусок ткани правильной геометрической формы, наброшенный на плечи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя. Также, одними из первых галстуки носили древние китайцы. Об этом свидетельствуют каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуанди — на шеях вельмож и воинов завязаны повязки, напоминающие по форме современные галстуки. Однако данные повязки были слишком далеки от современных галстуков как по способу ношения, так и по форме и были лишены главного атрибута современного галстука — узла.
До этой находки изобретателями галстука считались римские легионеры, носившие так называемые «фокале». Их изображения сохранились на колонне императора Траяна, воздвигнутой в честь его побед в 113 году н. э. На барельефах колонны, опоясывающих её спиральной лентой, можно насчитать 2500 фигур римских воинов в доспехах. На шее у большинства из них — завязанные узлом платки. Появление в Древнем Риме шейных платков ознаменовало начало эпохи галстуков в современном понимании этого слова.

Средние века


Начиная с конца XVI века время мужчины носили камзолы. А в качестве украшения они надевали круглый гофрированный жесткий воротник. Часто он представлял собой большой охватывающий шею диск, который в толщину мог достигать нескольких сантиметров. Его делали из белой ткани и крахмалили, чтобы он не терял форму.

Со временем на смену ему пришел широкий отложной воротник с зубцами, который покрывал плечи. Такой фасон воротника называли иногда «ван-дейком». Его носили, например, пуритане.

Предполагается, что когда хорватские офицеры, которые в XVII веке носили яркие шелковые шейные платки, в награду за своё мужество и доблесть, проявленные во время Тридцатилетней войны, были приглашены ко двору французской королевы Анны Австрийской, их необычный аксессуар заприметил сам король Людовик XIV, который не удержался и тоже повязал на себя нечто подобное, став первым законодателем галстучной моды Франции, а следовательно и всей Европы. Отсюда и одна из версий происхождения французского слова cravate (фр. — галстук), как производной от самоназвания хорватов.

В XVII веке в моду вошел длинный жилет, который мужчины надевали под обычный камзол. На шею повязывался платок наподобие шарфа. Он несколько раз обматывался вокруг шеи, а его свободные концы свисали на груди. Живописные полотна конца XVII столетия свидетельствуют о том, что к тому времени такие шейные платки завоевали чрезвычайную популярность. Их делали из муслина, батиста и даже кружева.

Существовало множество вариантов узлов на таком платке. Иногда, чтобы он не съезжал, поверх него повязывали шелковую ленту, делая большой бант под подбородком. Бант напоминал современный галстук-бабочку. Как известно, было по меньшей мере сто способов завязывания шейного платка. Говорят, что английский франт Браммел (Брюммель), оказавший влияние на мужскую моду, мог потратить все утро на то, чтобы по всем правилам завязать шейный платок.

В XVIII столетии шейный платок с длинными концами стали называть галстуком, а во второй половине XIX века по виду он уже напоминал современный галстук. Также его называли галстуком-самовязом. В моду вошли рубашки с воротником. Теперь галстук стягивали узлом под подбородком, а его длинные концы свисали на крахмальную рубашку. Именно в это время галстук стал таким, каким мы его знаем сегодня. Следует заметить, что без последующего распространения моды на ношение галстуков в Англии, вряд ли бы они приобрели то значение, которое они имеют в современной деловой моде. В Англии ношение галстуков было возведено в ранг высокого искусства, а джентльмену предлагалось на выбор до сотни различных способов завязывания. Считалось также, что самой серьёзной обидой для мужчины может стать высказывание по поводу его галстука, «обиду от которого можно смыть лишь кровью».

Во время Великой французской революции (1789—1799) цвет «кроата» указывал на политические убеждения человека. В XIX веке франты европейского общества заново «открыли» для себя этот аксессуар. Именно тогда галстук перестал быть принадлежностью одних военных и политиков и перекочевал в гардероб обыкновенных граждан.

В 1827 году известный писатель Оноре де Бальзак написал книгу под названием «Искусство ношения галстука», в которой описал эстетическую необходимость повязывать галстук. Галстук «по-байроновски» представлял собой широко завязанный, не стягивающий горло платок. «Трагический» галстук черного цвета был принадлежностью траурной и форменной одежды. «Вальтер Скотт» шили из клетчатой ткани. Белый галстук предназначался для парадной одежды балов, вечеров и званых обедов; его полагалось носить с фраком или смокингом, но ни в коем случае не с пиджаком. Следует добавить, что во времена Бальзака галстуки были шелковые, шерстяные, атласные с различными узорами.

Современность


В 1924 году всем вариантам шейных платков и шарфов было сказано окончательное «нет»: американский предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал свой «идеальный галстук». Такой галстук шился — и шьется до сих пор — из трех частей, скроенных по косой. Следствием этого патента стало повсеместное вытеснение поперечных галстуков и стандартизация длинных галстуков в полоску, косую клетку или «пейсли». Эти рисунки стали основой для английских клубных и колледж-галстуков, позволяющих своим обладателям таким простым способом сообщать об их принадлежности.
Источник: ru.wikipedia.org
Поделись
с друзьями!
1596
7
90
19 месяцев

Мода и природа: 25 невероятных платьев от самых талантливых дизайнеров всего мира

Corrie Nielsen S/S 2013 RTW. Photo by Christopher Dadey • & • Pastel landscape. Photo by Yannick Carbonneaux
Andrew Gn S/S 2015 RTW • & • Claude Monet, «Water Lilies», 1916
Dolce & Gabbana S/S 2014 RTW. Photo via fb.com/dolcegabbana • & • White cherry blossom. Photo by Alex O’Neal on Flickr
Oscar de la Renta S/S 2013 RTW • & • Coral rose. Photo by kits.nata
Georges Hobeika Couture Fall 2015. Photo via georgeshobeika.com • & • Floral composition. Photo by @monsterscircus
Marchesa S/S 2016 RTW. Photo via vogue.com • & • «Waterlilies and Japanese Bridge», Claude Monet, 1899
Leanne Marshall Fall 2015. Photo by Dan Lecca via fashionverified.com @fashionverifiedmag • & • Thunderstorm with lightning. Photo via pinterest.com (author unknown)
Renato Balestra S/S 2015 Couture. Photo via renatobalestra.it • & • Amazing sunset. Photo by Stefan Schweihofer on pixabay
Jason Wu S/S 2013 RTW. Photo by Filippo Fior via vogue.com • & • Starry night. Image by unknown
Giambattista Valli Couture Fall 2014 • & • Purple wisteria. Photo (detail) by @norio_airoplane
Christian Siriano Bridal S/S 2017. Photo by Thomas Iannaccone/WWD • & • Wedding Cake by Sylvia Weinstock
Источник: www.instagram.com
Поделись
с друзьями!
1885
2
33
29 месяцев